Как сварить печь для бани своими руками: инструкция по изготовлению и установке

Конструктивные особенности и разновидности печей

Классическая русская баня близка многим и обладает высокой популярностью среди владельцев частных домов и дачных участков. Это не только развлечение и отдых, но и большая польза для здоровья. За это ее и ценят так много людей, стараясь обеспечить себя таким атрибутом в собственном доме.

Обычно такая конструкция обладает весом около 800 кг. Это делает нужной подготовку под ее установку. Фундамент должен быть не менее полуметра в глубину и на 5 см больше габаритов печки с каждой стороны. Если железная печь для бани упрощенной версии и не такая тяжелая, то фундамент обычно не нужен. Устанавливать ее можно на пол из бетона.

Если печь дровяная потребуется колосниковая решетка. Вы можете сделать ее своими руками или же заказать готовый вариант в магазине. Решетка устанавливается по высоте как уровень дверцы самой топки. Со стороны отсека для топлива в 30 см от дверки.

Внешняя стенка равна половине кирпича в толщину. Внутри топливной камеры часто применяют такую хитрость: делают скосы для угля, который сгорел, чтобы он в итоге попадал на колосниковую решетку.

Любая печь все равно будет состоять из таких основных частей:

  1. Зольник. Это пространство под топкой для сбора золы, которую нужно будет периодически оттуда вычищать.
  2. Эта дверка нужна поступления потока воздуха в конструкцию, чтобы топливо лучше разгоралось.
  3. Задвижка для дымохода. Нужна для обеспечения нужной тяги в печке. Когда она открыта полностью — топливо горит сильнее, и сгорает, соответственно, быстрее. Когда дрова перегорают и остаются угли, задвижку закрывают. что помогает сохранить тепло. Но это стоит делать после их остывания, когда они перестанут гореть. В противном случае во избежание вреда для здоровья оставляют щель около двух см, чтобы проходил воздух.
  4. Котел (змеевик). Тут нагревается вода, за счет пара которой и “работает” баня.

Каждая печь имеет свои отличия в характеристиках. Виды печей:

Печь для бани на дровах. Это самый популярный вариант печи. Она состоит из топки, дымохода, зольника и колосников. Изготавливают такие печи из металла или камня. Они так часто становятся выбором среди поклонников бани, потому что имеют преимущества: даже небольшие габариты устройства могут дать достаточное количество тепла для прогревания большой комнаты. Такие печи используют даже когда на объекте нет газоснабжения. Этот вид печи самый простой в исполнении. Также она обладает успокаивающим эффектом — звуком потрескивающих дров.

Чугунная печь. Они, в свою очередь, делятся на печи временного и постоянного горения. В первом случае для топки используются дрова. Пользоваться баней можно когда все дрова сгорят. Для печи постоянного горения в качестве топлива применяют жидкое топливо или газ. При втором варианте парная пригодна для использования уже когда печь только топится. Такой вид печки прогреет комнаты быстрее и распределит пар более равномерно по всей площади помещения.

Электрическая печь. Бывает в разных размерах, обладает разными характеристиками по эффективности и мощности. Как и предыдущая, быстро нагревается и служит длительное время. Плюс в том, что электрической печи не нужен дымоход. Еще они не затратны.

Печь для финской сауны. Они дают сухой пар в сочетании с высокой температурой. Такие печи бывают как в электрическом варианте, так и используя в качестве топлива дрова. Такую печь можно сделать своими руками. Потребуются лишь специальные чертежи и инструкция.

Для того, чтобы использовать печь на максимум, желательно знать некоторые особенности. К примеру, печь для бани на дровах можно также топить и другими твердыми видами топлива. Допускается уголь и брикеты. Если правильно подойти к задаче как сделать печь для бани, то она будет долго служить и радовать надежностью работы.

Печи из чугуна подключаются к центральному газоснабжению для работы. Использование газовых баллонов в этих целях не рекомендуется, ввиду повышенной взрывоопасности.

Печи, которые для горения используют жидкость, выделяют специфический запах.

Останавливаясь в выборе на электропечи, то предварительно лучше проверить проводку. Такие печи не очень экономны для больших помещений, что также стоит учесть.

Стоимость самой сборки печи будет зависеть от многих параметров, в первую очередь от ее размеров.

Характеристики самодельных печей для бани

Эти устройства нагрева воды для бани имеют свои плюсы. Среди них:

  1. Более экономичны в материалах и сборке, чем готовая печь.
  2. Можно сделать компактными и легкими.
  3. Конструкция проста и универсальна.
  4. Нагреваются быстро.
  5. Можно собрать самим.
  6. Практичны и служат долгое время.
  7. Их легко чистить и ухаживать за ними.

Для установки такой печи также не требуется разрешение и дополнительные документы. Кроме достоинств, самодельные печи для бани из металла имеют и минусы:

  1. За ними нужно постоянно присматривать.
  2. Поверхность печи горячая и при неосторожности можно получить ожог от контакта.
  3. Система пожароопасна.

Второй пункт исключается при использовании приема для повышения теплоемкости: печь облицовывают кирпичом, оставляя небольшое пространство для воздуха.

Размер печи должен соответствовать размеру комнаты, которую вы собираетесь прогревать. Перед тем, как начать изготовление, нужно изучить инструкции и чертежи по этой тематике.

Необходимые материалы и элементы для изготовления печи

Банная печь своими руками из металла, сварена на совесть, не хуже дорогих фабричных аналогов. А так как никаких умений и вычислений для ее изготовления не нужно, практически каждый может выполнить эту работу своими руками.

Для изготовления печи потребуется:

  • сталь листового типа (8 мм) или труба (50 см сечение);
  • труба для дымохода (сечение 10 см и выше);
  • арматура от 1 см сечение;
  • колосники;
  • емкость для воды из металла;
  • дверцы для конструкции;
  • сварочный аппарат;
  • пила по металлу (болгарка);
  • средства для защиты при сварке.

На фото и в инструкции подробное объяснения как сварить банную печь.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Краткое пошаговое выполнение действий для того, чтобы сварить банную печь:

  1. Отрезаем 1 м трубы — он потребуется чтобы выкладывать каменку.
  2. Отрезаем еще 70 см трубы — он нужен для бака трубы.
  3. Берем метровую трубу и вырезаем в ней окно с размерами сторон в 20 и 6 см. Этот проём используем для поддувала.
  4. К окну (его верхней части) привариваем планку из металла.
  5. В последней делаем отверстия для последующего крепления в них колосников.
  6. В центре конструкции вырезаем окно со сторонами 30 см — через него будет доступ к топке.
  7. Крепим дверцы и завесы.
  8. Над топкой, вверху, делают место для каменки и перпендикулярно топке приваривается труба.
  9. В каменку кладут камни.
  10. Делаем дымоход для бани из трубы и привариваем (он может проходить через каменку или выходить отдельно).
  11. Сверху каменки крепим бак для воды. Внизу должен быть кран, чтобы сливать воду, а сверху крышка.
  12. В конце работы зачищаем швы от сварки на конструкции.

Задача не самая сложная, поэтому такая разновидность печей очень популярна среди людей, которые любят мастерить для своего дома сами.

Сваривание печи

Все работы по свариванию необходимо проводить на ровной поверхности, предварительно убрав с нее все лишнее.

Делаем каменку для нашей печки. Для этого ставим на бок части металла для боковых стенок и прихватываем. Свариваем, проверяя, чтобы стенки стояли под прямым углом. Проверьте силу тока и отрегулируйте так, чтобы он дуга не перегревала металл, иначе шов будет не очень прочный. Делаем прихватки небольшими — по пару миллиметров и не очень часто (достаточно будет пяти прихваток на угол. Не забываем следить за правильным углом боковых деталей. Когда сварили листы, поправляйте их положение, так как во время остывания металл может немного повести на швах. Проверяйте угольником для точности. Как и для этих двух деталей, сделайте прихватки для оставшихся боковых стенок.

Ставим обе полученных детали вместе и корректируем (если нужно) углы изделия. Свариваем оставшиеся стенки между собой. теперь сам короб готов. Остается доделать к нему дно и верхнюю часть.

Для этого прихватываем заготовки для дна и крышки изделия. Ничего страшного, если немного не совпадают размеры — подкорректируйте их. Это распространено при вырезании вручную. Даже если остаются небольшие щели, то они завариваются. Чтобы приварить крышку было удобнее, положите под противоположную сторону любую тонкую подставку. Так заготовка не будет проваливаться внутрь будущей печки и высота детали не будет искажена. Прихватывайте как и раньше края и следите за положением деталей, скорректируйте при необходимости.

Дно лучше всего изготавливать из довольно толстого листа металла — примерно в сантиметр. Это нужно для того, чтобы металл не прогорел со временем и не начала пропускать дым. Когда весь короб конструкции уже прихватили, можно наложить швы.

Далее будем делать дверцу. Кладем конструкцию на бок и размечаем будущий проем. Для разрезания металла применяем болгарку или сварку. Когда дверца будет вырезана, чтобы достать металлическую деталь можно применить молоток.

Делаем отверстия для труб, на которые будет опираться конструкция. Для опоры также можно применить прутья из металла или арматуру.

Прихватываем топку и емкость для воды. В топке вырезаем отверстия для дров. Очень удобно будет вырезать эти проемы с тем расчетом, чтобы в дальнейшем использовать вырезанную часть для дверцы, тем самым сократим расход материала.

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Для начала заготавливаем элементы для каменок. Сверяем размеры на соответствие. На внешней каменке вырезаем отверстие для дымохода. Сделайте точные замеры трубы, перед резкой. Важно, чтобы детали хорошо стыковались — это обеспечит нужную тягу в самой топке.

По периметру выемки под каменку привариваются полосы из металла в 2 см высотой. С внутренней стороны привариваем уголок. Эти полочки будут нужны для опоры внутри конструкции. Можно повысить герметизирующие свойства при помощи листового асбеста, полоски из которого (по 2 см) кладутся на дно каменки под опору из уголка.

Если сделать соединение разъемным, то это значительно упростит установку конструкции в помещении. Так как конструкция изготавливается из довольно толстого металла, то вес ее обычно велик. Сваривать печь с каменкой не будет правильным, так как это усложнит перемещение целой конструкции.

На петли привариваем дверцы для топки. Проварите повторно, по второму разу, все швы для надежности. Лучше сделать швы снаружи и внутри. Далее ставим каменку внутрь внешней, соединяем отверстия между ними. Для надежности можно дополнительно закрепить внутреннюю каменку при помощи отрезков арматуры или уголков. Так как эти соединения не будут видны впоследствии, можно применить любые ненужные металлические части.

Привариваем крышку для каменки, прорезаем в ней отверстие для дымохода. Еще раз проверяем швы на прочность и корректируем, если есть пропуски в их наложении.

После выполнения всех работ зачищаем все швы и готовим конструкцию к установке. Банная печь своими руками готова.

Как улучшить характеристики металлической печки

Практические советы от мастеров помогут свести к минимуму вероятность и возможные последствия чрезмерного нагревания, которым подвержены металлические печи для бани.

Чтобы избежать перегрева, можно подготовить металл перед изготовлением изделия или воспользоваться особым способом сборки печи.

Предварительная подготовка металла

Когда делаем железные печи для бани, при предварительной подготовке материала, те части, которые греются более других (бока, верх и дверца) следует отпустить. Для этого берем материал для частей топки и греем его до красноты (для нагрева можно использовать любой удобный для вас метод).

Охлаждаем и подравниваем листы молотком (они могут погнуться после нагрева и охлаждения) и перепроверяем размеры. Если они немного изменились, нужно подровнять. Мы избежим этого эффекта (коробления металла) непосредственно во время эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Следующая задача, которая волнует многих: как сделать так, чтобы температура держалась равномерно, а печь не выдавала максимум тепла в самом начале, когда дрова горят лучше всего? Часто нужно постоянно класть новые дрова, чтобы снова поднять температуру до нужной. Иначе будет сначала очень жарко, а потом станет совсем прохладно в банном помещении.

В печи чаще всего установлены колосники. Эти решетки хорошо пропускают воздух и предназначены для быстрого нагрева печи. Они изготавливаются разными способами: свариванием металлических прутьев или просверливанием отверстий в листе металла.

На решетку кладут дрова, тяга воздуха увеличивается и процесс горения заметно ускоряется. За счет этого также неравномерно распределяется нагрев. Как было указано выше, больше всего греется верх, дверка и боковые части печки. При этом низ конструкции и задняя стенка не так сильно греется.

Часто приходится вручную регулировать тепло — то заливать огонь водой, то подкладывать дров. И вместо отдыха мы постоянно бегаем туда-сюда.

Какое решение? Оно простое — кладите дрова не на колосники, а на дно печки. Также поможет качественная герметизация минеральной ватой. Еще можно сделать в двери для топки несколько отверстий, которые будут закрываться дополнительной заслонкой. Так мы будем регулировать поток воздуха, который попадает внутрь.

Одной закладки дров хватит на час обогрева, плюс мы получаем возможность самостоятельно регулировать уровень нагрева поверхности печи. При этом не нужно изготовливать колосники и зольник.

Практические советы и реальные фото готовых печей

Мастер или начинающий — каждый может включить фантазию и придумать свой способ улучшить сделанную своими руками печь для бани. Такая коррекция может затрагивать габариты печи или полностью пересматривать особенности конструкции отопительного устройства.

Предоставим несколько полезных советов, чтобы вы смогли определить для себя наилучший вариант и сделать подходящую печь для бани на дровах.

Ножки изделия лучше всего сделать как продольные салазки. Этот прием поможет избежать чрезмерного давления на напольное покрытие, за счет равномерного распределения веса печки на несколько досок пола. Это имеет смысл, так как помимо веса самой печи, на пол давит еще вес камней и воды в резервуаре. Ножки можно сделать из любого попавшегося под руку металла с нужными размерами. А сами салазки делают из угольника. Лучше не делать салазки слишком большими, так как они будут выступать за поверхность печки и вы можете споткнуться и травмироваться.

Дно и бока печи выкладывают огнеупорными кирпичами, так металлические стенки нагреваются меньше и тепло в печи будет дольше задерживаться. Кирпичи для таких целей бывают разные: тяжелые (которые проводят тепло) и легкие (они изолируют тепло). Изолирующие используют в основном для печей плавильного типа, чтобы высокая температура внутри конструкции не переходила на поверхности (они могут быть при этом совершенно холодными). Это отдельно указываем, чтобы вы не ошибись при выборе материала. Легкие изолирующие кирпичи не для банной печи. Если планируете повысить теплопроводность конструкции таким способом, не забудьте учесть для них место в топке.

Дверцы можно делать из оставшихся от вырезания отверстий частей металла. Чтобы получить пригодные к дальнейшему использованию куски металла, при вырезании старайтесь ровно вести срез, а чтобы сократить ширину разреза применяйте диски маленькой толщины. Такие диски добавляют трудоемкости процессу, но это “окупается” за счет сэкономленного времени на изготовление дверки впоследствии. Расход металла, соответственно, меньше. Сами дверки будут немного меньше отверстий под них, даже при минимальной толщине диска для резки. Чтобы не допустить проваливание их внутрь при закрытии делаем упоры. Подойдут небольшие металлические полоски, которые привариваются с обратной стороны прорези. Чтобы этим приемом еще и увеличить герметичность дверцы, приварите упоры не единично, а по периметру отверстия для дверцы.

Емкость для воды лучше изготовить из нержавеющей стали. Для сваривания такого металла потребуются соответствующие электроды. Для сваривания нержавейки требуется опыт, так как процесс сложнее обычной сварки. Ток нужно настраивать специально под нержавеющую сталь.

Чтобы обезопасить себя и детей от случайного прикосновения к горячей печи, установите защитное ограждение вокруг конструкции печи. Оно может быть прикреплено к самому устройству или быть переносным. Главное, чтобы ограждение создавало безопасные условия для пользования баней.

Ваша печка не дает столько тепла, сколько хотелось бы? Все можно исправить. Чтобы увеличить количество тепла, поставляемого печью, нужно добавить площади самой конструкции. Можно к бокам конструкции приварить пластины из металла. Они будут своеобразными радиаторами, дополняющими количество тепла, исходящего от печи.

Еще один способ добавить тепла: берем две изогнутые трубы с большим диаметром (около 50 см) и привариваем их по обеим сторонам печки так, чтобы один конец смотрел вниз (и был ниже печки), а второй вверх (выше конструкции). За счет этого приема из-за разности в температурах внутри труб, воздух снизу (холодный) будет втягиваться внутрь, а сверху выходить горячим.

Дверь топки лучше дополнить устройством для регулировки подачи потоков воздуха. Легче всего сделать его из куска трубы. Для этого берем металлическую трубу небольшого размера (до 10 см) и кусочек листового металла. В двери делаем отверстие по диаметру трубы и вырезаем из листа металла круглую деталь, которая будет немного меньше диаметра. Сверлим в трубе два отверстия на одном уровне по оси трубы. Расстояние между ними должно быть равно больше половины самого диаметра, иначе потоки воздуха будут проходить хуже. В отверстия продеваются кусочек катанки подходящего размера. Верхний край загибается как ручка. Кружок, который мы ранее вырезали из листа стали, привариваем к краю катанки.

Это только часть приемов, которые применяют, изготавливая самодельные печи для бани. Фантазируйте, воплощайте и делитесь новыми методами улучшения со своей практики.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Пока оценок нет)
Загрузка...
Поделиться:
Добавить комментарий
Adblock
detector