Здравствуйте, Александр!
Непросто ответить на вопрос, поскольку совершенно непонятны его мотивы. Сложно представить ситуацию, при которой могла бы возникнуть необходимость радикально снизить тягу. А еще сложнее понять, о какой именно печной конструкции идет речь. Чугунная печь-камин – весьма широкий и вольный термин, объединяющий различные системы. Давать рекомендации наобум, не понимая, о какой печи идет речь, очень трудно. Поэтому попробуем рассмотреть несколько возможных вариантов.
Начнем с простого. Как вообще регулируется тяга? В теории есть два варианта:
- изменить сечение дымовой трубы (регулируется задвижкой);
- изменить количество кислорода, поступающего в зону горения (регулируется поддувалом).
Сечением трубы регулировать тягу на практике нельзя — опасно, т.к. в помещение может попасть угарный газ. Можно и нужно регулировать поддувалом, но и здесь есть свои нюансы.
Слишком много кислорода — тепло попросту уйдет в трубу, снизится КПД. Слишком мало кислорода — будет еще хуже. Топливо не будет сгорать полностью и начнется (весьма интенсивное) осаждение сажи и печного конденсата (креозота) на внутренних стенках печи и дымоходов. Такие осаждения нарушают теплообмен — сажа хороший теплоизолятор. Еще опасней то, что сажа на 90% состоит из углерода, а потому страшно горюча. В какой-то момент возможно ее возгорание. Процесс может быть взрывообразным или носить цепной характер. В любом случае горение сажи очень интенсивный процесс, температура при этом развивается крайне высокая — 1100 градусов (600 градусов при нормальном горении дерева). Такую температуру не всякая труба выдержит.
Поэтому важно подобрать нужную степень горения. Сделать это очень легко по цвету пламени:
- Горит белым пламенем — явный излишек кислорода. Прикрываем поддувало (дверца или задвижка — зависит от конкретной конструкции).
- Если цвет пламени красноватый — явная нехватка кислорода, идет интенсивное осаждение сажи. Приоткрываем поддувало.
- Нормальный цвет пламени — соломенно-желтый. Некоторые «эксперты» советуют «душить» горение, увеличивая его длительность и снижая интенсивность. Действительно, первоначально теплоотдача печи заметно возрастает, но эффект этот кратковременный. Очень скоро вред от такого режима топки многократно пересиливает весьма призрачную и спорную экономию.
Важно! В момент интенсивного горения (углей мало, высокое пламя) категорически нельзя уменьшать сечение трубы — топка идет при максимально открытой задвижке. Регулируем только поддувалом!
В данном случае печь можно сравнить с автомобильным двигателем. Впускная система (поддувало) должна соответствовать мощности двигателя (теплоотдаче печи), а им должен соответствовать выпускной тракт (труба). При этом режим двигателя изменяется только впускной системой (поддувалом). Принцип тот же.
Теперь о тех случаях, когда якобы напрашивается необходимость снижения тяги.
Печь нагревается, порой докрасна, а помещение все еще не прогрето, хотя горение было нужного цвета. Во-первых, чугунные печи сами по себе являются печами интенсивного нагрева. А во-вторых, это может говорить о неправильном подборе печи, о несоответствии мощности печи помещению. Все печи подбираются с учетом теплопотерь помещения, как и двигатель машины под кузов. Увы, такие проблемы снижением тяги не решить. Нужно менять печь или добавлять еще одну, доводя их совместную теплоотдачу до требуемой нормы.
Бывают и другие случаи несоответствия. Например, когда печь явно недодает положенной ей по паспорту мощности, а внешних причин в таком ее поведении вроде не наблюдается. Но пламя от дров уходит в дымоход, сильно нагревая начало дымовой трубы – ее первый контур. Кажется, что, снизив тягу, можно уменьшить высоту пламени. На самом деле причина в ином. Скорее всего, такая печь предназначена для эксплуатации на каменном угле или коксе, а дрова попросту неподходящее для нее топливо. Дело в том, что нет универсальных топливников. Любой топливник оптимизирован под какой-то конкретный вид топлива. Как двигатель под дизель или бензин с определенным октановым числом. Проще говоря, все пламя должно умещаться в топливнике. Но беда в том, что дрова относятся к высокопламенному топливу, поэтому топка для их сжигания нужна высокая. А вот уголь считается низкопламенным топливом, поэтому топка под уголь низкая. К тому же уголь требует развитой колосниковой решетки — он потребляет много кислорода. Сжигать в угольной топке дрова – далеко не лучший вариант. Даже если максимально уменьшить поступление воздуха — высоты топливника все равно не хватит для оптимального горения другого вида топлива. Ровно как и наоборот.
Кроме того, изрядно различается механизм отбора тепла при сжигании дров и угля, т.е. сам способ отбора тепла при горении и передаче его помещению. Здесь все объясняется разной долей лучистого тепла. При горении дров доля лучистого тепла составляет примерно 25%, а при горении угля на лучистое тепло приходится уже 55%. Поэтому в угольных печах важна утилизация лучистого тепла. Открытые угольные камины работают намного эффективнее дровяных. В дровяных системах важно увеличить путь прохождения топочных газов — основное тепло находится как раз в них.
Еще один возможный момент. Западные печи (чешские каминопечи, антикварные печи из США и Австро-Венгрии и т.п.) рассчитаны на свои сорта угля. Уголь в России не самый калорийный. Кроме того, он содержит много серы (от этого, например, мутнеет слюда в антикварных чугунных печах-каминах). На таком топливе печи не всегда развивают проектную мощность.
Иногда снижением тяги пытаются увеличить время горения, но это тупиковый путь. Время горения можно изменить, применив шахтный топливник. Ограничением кислорода хорошего и однозначного результата не достичь.
Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее: искусственно снижать тягу нет смысла и даже в некоторой степени вредно. Тяга регулируется только поддувалом, но в определенном интервале, увеличивать который нет смысла. Если же этот процесс не дает желаемого результата, стоит задуматься о подборе другого вида топлива, замене самой печной конструкции или изменении способа отопления.
Как вам статья?
Здравствуйте, делюсь с вами опытом общения с печью-камином. Недавно купили в дом чугунную печь-камин. Установили ее по всем печным правилам, но и позаботились о пожарной безопасности!! Когда пошла первая растопка, столкнулись с проблемой горения. Пламя уходило в пустую, сделали вывод, что была потеря коэффициента теплоотдачи. Пришлось урегулировать поддувалом и верхней задвижкой дымохода. Этим добились уменьшения подачи кислорода! тем самым достигли нужного коэффициента теплоотдачи!
Надо же, а я даже не подозревала, что если цвет пламени красноватый, то значит недостаточно кислорода. Мне казалось, что именно этот цвет и должен быть, а если желтый — значит слабо горит. Понятно, теперь учту свою ошибку и буду приоткрывать поддувало. И насчет неправильно подобранного топлива, пожалуй, тоже стоит задуматься. Сейчас я использую только дрова. Пора попробовать и другие варианты.
Стоит отметить не корректность в части утверждения, что регулировка поддувалом может привести к осаждению сажи и прочее. Совершенно верно, дефицит кислорода приводит к неполному сгоранию печного газа, но регулировка процесса горения производиться только изменением сечения поддувала, добиваясь практически тлеющего режима при необходимости. Для этого в печах, в которых предусмотрена глубокая регулировка процесса горения, над топливным объемом предусмотрен продух. И работает это следующем образом. Поддувало открывают полностью, продух закрывают полностью и ведут розжиг. После выхода котла в номинальный режим, продух полностью открывают и теперь становится возможно регулировать процесс горения поддувалом в широком диапазоне. А как быть с сажей и угарным газом спросите вы. Все очень просто. Газовая смесь, образовавшаяся в условиях дефицита кислорода, не сразу идет в дымоход, а проходит мимо продуха, через который идет подсос свежего воздуха. И далее, на специально предусмотренном участке печи, происходит дожигание печного газа вместе с частицами сажи. Таким образом тепловыделение происходит как в топке, так и выпускном коллекторе перед входом в дымоход. Что касается вашей печи, если есть руки и знания в области химии или печестроения, можно рассчитать сечение продуха и модернизировать вашу печь. Если нет желания пилить печь, то можно модернизировать начальный участок дымохода.