Здравствуйте.Я инв.2 гр.5летназад у нас в Туве было землятресение.В печке что то выпало и теперь не начато положить колосник.Ухишряюсь всякого.Между баком икладкой засовываю нож,Рашпиль,ножницы и.т.д.Но эта конструкция быстро разваливается.Зделать новую печь нету средств.Пенсия по инв. маленькая.Как положить колсник?Не начато! Зоя
Здравствуйте, Зоя!
Толкование вашего письма вызвало у наших экспертов некоторые затруднения, поскольку оно допускает дуализм восприятия, наличие которого не дает возможности корректного ответа. После долгих споров, мы решили, что наиболее точным можно считать следующее прочтение:
Здравствуйте. Я инвалид 2 гр. 5 лет назад у нас в Туве было землетрясение. В печке что-то выпало и теперь не на что положить колосник. Ухищряюсь всяко. Между боком и кладкой засовываю нож, рашпиль, ножницы и т.д. Но такая конструкция быстро разваливается. Сделать новую печь нет средств. Пенсия по инвалидности маленькая. Как положить колосник? Зоя.
Исходя из этого и постараемся наиболее точно и четко ответить. Затронув, впрочем, аспект заделки трещин — это наиболее часто встречающаяся неисправность после землетрясений и вообще линейных смещений фундамента и кладки любой этиологии — от усадки до тепловых расширений.
Прежде всего, давайте уясним, для чего в печи нужен колосник — довольно, кстати, позднее изобретение.
Содержание
Немного истории
Раньше дрова жгли на глухом поде — воздух для горения подавали через немного приоткрытую топочную дверцу. Этот способ плох пожароопасностью — могут выпасть угольки из топки. Также сложно точно подобрать оптимальный режим горения — уж очень грубоват регулятор. Зола, со временем покрывавшая угли, тоже не способствовала нормальному сгоранию топлива — она прекрасный теплоизолятор (в загнетке русской печи именно так — в золе — хранили угли для следующей растопки). Поэтому стали ставить колосник — решетку на поде, через которую поступает кислород в зону горения. Сквозь колосник удаляется и зола — процессам горения ничего не мешает.
Отсутствие колосника или его повреждение некритично — печь работает и без него. Правда, КПД несколько ниже. И зона интенсивного прогрева кладки смещается ниже пода — теперь греется и основание зольной камеры. И тут надо быть внимательным, если печь установлена на деревянном основании.
Пути решения проблемы
При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.
Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.
Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?
Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.
Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.
Ставим колосник
Вообще хорошо бы установить причину выпадения колосника и устранить ее. Если треснула кладка и разошлась с риском попадания углей на конструкции дома, то требуется однозначная перекладка этого участка печи. Особенно если обрушилось перекрытие над каналом поддувала. Но вообще решать надо по месту — сложно давать советы по ремонту заочно.
Так что если нет возможности переложить этот участок пода, то ставим по углам зольника небольшие столбики из кирпича. Примерное сечение 2х2 см. Приклеиваем их раствором того же состава, что и при ремонте трещин — об этом чуть ниже.
Справа (по рисунку) можно поставит пластинку из кирпича для поддержки колосника — смещение колосника к топочной дверце печи не повредит. А уменьшение сечения будет незначительным. Им можно пренебречь.
Слева (следуя рисунку), где проходит канал для поступления воздуха и удаления золы, придется ставить два столбика. Очищаем кладку от золы и сажи, и клеим. На обычный глиняный раствор. Только предварительно следует смочить поверхности водой.
Иногда такую вклейку заменяют П-образной металлической стойкой. Просто ставят ее под колосник, как миниатюрные строительные козлы. Правило прежнее: стоит свободно, есть запас на расширение.
О растворе
Теперь о растворе. Подробно описывать не будем — это уже многократно обсуждалось, в том числе и на этом сайте.
Раствор из глины и песка. Пропорции зависят от жирности глины. Наиболее часто встречающаяся 1:3. Величина помола роли не играет.
Неплохо добавить листовой асбест, размоченный в воде — он армирует глину. Меньше станет трескаться.
Щели лучше заделывать на прогретой кладке, предварительно смоченной водой. Крупные трещины забиваем раствором с осколками кирпича или шнуровым асбестом, вымоченным в глине. Его можно заменить на базальтовый шнур. Таким же шнуром герметизируем швы между баками (водогрейный, вход теплообменника-регистра и т. д.) и кирпичной кладкой.
Предварительно трещины очищаем от старого раствора и сажи. Сажа легко удаляется, если потереть сырой глиной. Как только глина стала прилипать к кирпичу — нормально. В противном случае не будет прочного соединения — сажа мешает адгезии глины. При ремонте пода и посадочного места колосника кладка также должна быть чистой.
Как вам статья?
Вариант с колосником, на мой взгляд, более эффективен (по теплоотдаче) и удобен для использования. Поэтому в данной ситуации я бы лучше сделал новый колосник. Самый простой вариант — из арматуры, помимо собственно арматуры нужны болгарка и сварочник. При сварке необходимо придерживаться оптимального соотношения между дырками (просветами) и металлом. Металла должно быть не более 60% площади колосника, в противном случае может не хватать кислорода для поддержания огня, и колосник будет забиваться.
Вот все обдумывал, ставить ли камин в частном доме… Очень хочется, а столько мороки как я думал) Но оно того стоит, как представлю, что можно будет сесть у ками с чашкой чего нибудь крепкого вечером…эхх..)) Главное, боюсь чтоб кладка не треснула у меня, дом конечно с ремонтом, но само здание довольно старое, проконсультируюсь еще со спецами, очень уж загорелся идеей камина)))
у нас в этом году в домашней печке убился напрочь колосник, весь обгорел, истончился, мелкие бревна даже проваливаются в золу Для нас теперь загадка, где его вообще можно взять? неужели у кузнецов заказывать?) а печь конечно очень старая, годов 40-х. Подойдет ли такой печке новый колосник. и вообще стоит ли игра свеч, как говорится. Но по опыту точно могу сказать, вещь нужная каждой печке!
Здравствуйте! У меня вопрос: печь сложена без колосника, а можно поставить колосник?